01407 затухание пламени ошибка

Добрый день.

Честно прочитал более 270 страниц форума, посмотрел
фильмы барс027 по профилактике TT-V,
но хотелось бы, чтобы кто-нибудь подтвердил или указал на ошибки
в моих исследованиях и выводах.
Заранее спасибо всем, кто дочитает до конца…

Итак, машина Touran 2008г., пробег всего чуть более 50 тыс. км.
Установлен штатный догреватель (не автономный).
Part No: 1K0 815 071 T

В эту зиму догреватель стал работать плохо.
Дымил из-под капота, блокировался.
В основном ошибки были:

01406 – Нет образования пламени
01407 – Затухание пламени
01409 – Повторное затухание пламени

Например:

01406 – Нет образования пламени
Частота появления ошибки: 23
Пробег: 50334 km

01407 – Затухание пламени
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 50536 km

01406 – Нет образования пламени
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 50886 km

Делал разблокировку догревателя, сбрасывал ошибки, он мог отработать нормально (при этом иногда шел
вонючий дым), ОЖ прогревалась как и положено довольно быстро, а потом опять повторялось…

Судя по форуму нужно снимать и чистить горелку, или проверять свечу.
Предварительно я хотел провести функциональный тест и тест исполнителей.
Сделал все, как и указано в инструкции для проведения функционального теста:

[Select]
[18 – Aux. Heater]
[Basic Settings – 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back – 06]

При этом я включил зажигание, но двигатель не заводил.

Что-то начало гудеть или жужжать:
(извините, не знаю как из альбома вставить маленькую картинку с превью)

Через довольно продолжительное время в окне появилось сообщение о помехе:

И в конце концов все выключилось:

В ошибках было – “Нет образования пламени”.

А вот можно ли на догревателях делать такой тест? Ведь двигатель не заведен?
И даже если я все почищу, заменю, поставлю назад на машину, то, если будет температура > +5,
как можно убедиться в исправности? Только ждать холодов, когда он будет сам включаться?
Или же все-таки его можно будет запустить принудительно на работающем двигателе,
даже если температура будет плюсовая?

Далее я попробовал сделать тест исполнителей.
При тестировании вентилятора и помпы что-то гудело и жужжало. Считаем, что исправно?

Свеча накаливания с датчиком пламени Q8:

Я не сразу смог снять скриншот, поэтому это сопротивление уже после начала накала.
Потом оно стало уменьшаться:

В самом конце после остывания было значение 0.39 -0.4

А сопротивление свечи можно проверить только в тестах исполнителей?
Или где-то в другом месте? Потому как там оно начинает быстро меняться при тесте…

При тестировании Дозирующий насос V-54 выдало вот это:

Сигнал управления приточным вентилятором:

Запорный клапан N279:

Клапан отключения подачи топлива N109:

Посоветуйте, пожалуйста – снимать и чистить котел, или сразу искать ноую свечу / горелку в сборе?

И еще вопросы по поводу снятия и разборки котла.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
В FAQ сказано, что
“При замене отопителя Thermo Top V предварительно необходимо подключить тестер -VAS 5051A- и в режиме Ведомые функции запустить функцию „Замена отопителя“.”

А для чего это делается?
Обязательно ли это делать и можно ли это сделать с помощью шнурка и “Васи” (и как в нем это делается, если возможно)?

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
В фильме о профилактике барс027 при разборке и сборке ставит ту же резиновую прокладку.
Получается, ее можно не менять и оставлять старую?

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
При снятии сказано, что надо будет заменить зажим на топливопроводе – поменять его на винтовой.
Там нужен только один зажим?
Что-нибудь еще после снятия нужно будет менять, чтобы купить это заранее?

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Вроде бы на форуме упоминалось, что можно не ставить котел назад и ездить без него (если искать
запчасти или по другим причинам),
только надо заглушить топливопровод, замкнуть шланги ОЖ.
А что делать с электрическими разъемами? Просто оставить как есть, предварительно заизолировав чем-нибудь?

Может, можно предварительно как-то принудительно “заблокировать” котел (через процедуру, обратную разблокировке)?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Прошу совета и ответов на мои вопросы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся…

Камрады, всем привет!
Решить закончить зимнюю историю с ремонтом ЭБЕРШПЕХЕРА. Начало истории здесь www.drive2.ru/l/636852529044390919/ . Пишу подробно, для таких как я, энтузиастов-любителей 😃. Кому не интересно можно сразу пролистать до ЗАКЛЮЧЕНИЯ, сделанного мной после всех мытарств. Все работы делал сам, как по снятию / установке отопителя, так и по замене отдельных узлов самого отопителя.

На дворе 15 января 2023 года, мороз, пошел в гараж снимать отопитель, чтобы снять с него мозги и отправить их в ремонт. Это было первое снятие отопителя, на данном этапе я еще не представлял что их будет три! Процесс снятия отопителя не сложный, все интуитивно понятно и видно, отчетов здесь много. При разборе была обнаружена течь клапана отопителя (которая переключает салон / двигатель). Из доп.оборудования были лишь прикуплены зажимы для патрубков ОЖ идущих к отопителю.

17 января мозги были отправлены к известному здесь человеку Bayan42 на перепайку.
21 января, опять же по мануалу был диагностирован отопитель. Мануал по отопителю Hydronic 2 D5S-F был найден на просторах сети. Были измерены сопротивления всех датчиков отопителя (датчик перегрева, датчик температуры поверхности, датчик пламени). Свеча накала — проверяется путем измерения потребляемого тока после 25 секунд работы под напряжением 8 В. Но я ее не проверял, кипятильник себе и кипятильник.
В моем случае все показатели были в допуске.

Ну и чтобы убедится в правильности мысли что дело в мозгах, а сам вентилятор отопителя исправен, нужно было проверить вентилятор. Принцип проверки – подать требуемое напряжение и измерить обороты. При оборотах 10 000 об/мин вентилятор в норме, при оборотах менее 10 000 нужно менять вентилятор, при оборотах свыше 10 000 – нужно менять блок управления отопителя. Для проверки вентилятора был куплен бесконтактный тахометр на WB за 1500 руб. По мануалу на отопитель нужно подать 8,2 В. Мой старый вентилятор выдавал всего 8000 оборотов. При этом в мануале не указано какой должен был ток потребления. Порывшись в интернете были найдены примерные цифры 2,4-3,0 А. Мой же потреблял 2,0 А. Ниже объясню почему акцентирую на потребляемом токе. Но! Вентилятор работал, т.е. ни о каком обрыве цепи речи не идет, хоть и показатели бы не в допуске. Хрустов, люфтов, посторонних звуков не было. До щеток электродвигателя не полез, ибо неясно было как снимать саму крыльчатку. На данном этапе решил собирать обратно со старым вентилятором.

8 февраля пришел обратно отремонтированный блок управления. Стоимость ремонта составила 13 тыс.руб. и пересылка 2 тыс.руб. 10 февраля отопитель был собран и установлен на авто. Попутно был заменен текущий клапан на неоригинал Pierburg 7.02256.41.0 (аналог родного VAG 1T0820036) за 12.5 тыс. руб. Также был заменен одноразовый хомут топливной магистрали отопителя (VAG N102035).

После сборки запустил авто, отопитель начал стартовать, услышал шум вентилятора, начала работать предварительная продувка камеры сгорания. Когда увидел дымок из выхлопной отопителя, подумал «ну все, заработала балалайка!». Но радость была не долгой. Сначала ошибка по перегреву отопителя, что было ожидаемо, т.к. ОЖ из контура отопителя вся была слита, затем повторный запуск, а потом та же ошибка 01414 – обрыв цепи вентилятора отопителя. То есть был сделан вывод что вентилятор все-таки мертв чем жив.

20 февраля, второе снятие отопителя с машины чтобы заменить вентилятор. Снятие уже заняло минут 30 от силы! В профильном сервисе по гидроникам был куплен нагнетатель, артикул в каталоге Эбершпехера 252424150100 за 21 тыс.руб. (оригинал это VAG 4H0963031 стоимость по экзист от 25 тыс.руб).
И тут, внимание, ребята из сервиса по гидроникам, ненавязчиво предложили сделать профилактику отопителя, которая заключалась в промывки горелки. Пораскинув мозгами, учитывая что отопителю уже 9 лет и в него никто не лазил, я согласился. И так, привез им отопитель и за тысячу рублей его промыли, оценили визуально саму горелку и ее сетку – сказали что сетка целая, горелка отопителя еще походит (сам не видел, доверился).
26 февраля, заменен вентилятор отопителя, промыта горелка. Перед установкой на авто отопителя решил проверить новый вентилятор. При тех же 8,2 В поданного напряжения, обороты были 7890 (т.е. на уровне старого), а вот ток потребления вырос до 2,3 А (2,0 А старый).
Установил отопитель на авто, собрал. Запуск машины! Запуск отопителя! Перегрев отопителя! Ошибки по вентилятору нет! Ура! На данном этапе сделал вывод, что эти 0.3 А разницы между новым и старым вентилятором и заставляли мозги выдавать ошибку. Меньшее потребление тока, насколько мне известно, это либо щетки, либо пробитая обмотка, либо плохой контакт щетка-коллектор. Почему при этом почти одинаковые обороты нового и старого вентилятора для меня осталось загадкой.

Но радость была не долгой. Начиная с конца февраля по отопителю начала появляться ошибка 01407 «Затухание пламени».

Это ошибка не блокирующая отопитель, при перезапуске машины, котел тоже стартовал по новой. При чем затухание происходило не в момент запуска отопителя, когда работает свеча накала и идет подогрева сеточки самой горелки, а уже в момент самостоятельного горения смеси, где-то с 70-80 секунды от старта. Все логи смотрел Васей, каких-то скачков по показаниям датчика пламени, а контроль горения осуществляется именно по нему – не было, просто в определенный момент фиксировалось затухание пламени. При этом температура по датчику пламени продолжала некоторое время расти на 1-2 градуса, что естественно, а потом плавно снижалась до температуры самого отопителя. Как писал выше проверку по мануалу датчик пламени прошел. Все тесты исполнителей в Васе по отопителю проходили. И свечи накала, и дозирующего насоса, вентилятора, нагрев сетки и т.п. Не знал куда думать, но такая работа меня не устраивала. Сложился такой режим работы который поначалу помогал. Запуск отопителя дистанционно по сиге, дожидался его отключения, обычно через 3-4 минуты сига понимала что отопитель потух. Далее ждал пару минут и запускал автозапуск, отопитель автоматически стартовал вместе с двигателем и работал уже как надо. Такой режим эксплуатации срабатывал 2 недели, далее отопитель начал тухнуть уже и перезапуске.
Какие были сделаны наблюдения, ранее до всех манипуляций с отопителем, температура горелки (по датчику пламени) в режиме полной нагрузки была замечена 195 градусов, после случившего ремонта (промывки) свыше 165 не наблюдал. Здесь уже начали посещать мысли о замене отопителя на новый (цена по экзисту 230-300 тыс.рублей в сборе) либо о покупке б/у (от 15 тыс.). Снижение температуры горения отопителя намекало о том, что с горелкой что-то не так, но заключение профильного сервиса «еще походит» сбивало с панталыку.
И так на дворе 15 марта, очередной обычный мороз в минус 30, холодный дизель и отмороженная пятая точка толкнули к действию. Было решено заменить горелку и свечу накала, датчик пламени т.е. все что причастно непосредственно к процессу горения. Новых ошибок не добавлялось, кроме 01407 «Затухание пламени». И так заказано:
Горелка (оригинал VAG 4H0898919E), чудом куплена в моем городе новой за 20 300 руб в профильном сервисе по гидроникам.
Свеча накала из каталога Эбершпехера, артикул 252526990111 (VAG 4H0963319A) – 9 600 руб.
Датчик пламени, артикул Эбершпехера 252526993700 (VAG 8K0963533) – 6 000 руб.
Набор прокладок VAG 8K0898003 (герметизация камеры сгорания, никаких герметиков т.к. возможен контакт с открытым пламенем, рвутся при разборе). Либо артикул 201904990111 в каталоге Эбершпехера, 2000 рублей.
Свеча накала была заказана на сайте eberspacher-russia.ru,

Финал. 25 марта, третье снятие отопителя. Съем котла с разбором подкрылка уже занимает 20 минут! Рекорд!
Когда снял старую горелку, увидел «гриб» нагара, он перекрывал процентов 30% зоны горения, теперь ясно почему тухло пламя и почему проблема усугублялась. Предполагаю, что промывание старой горелки еще больше забило сетку и нарушило испаряемость с нее. Да промыть ее качественно ХЗ как, если бы сам посмотрел на нее до промывки, сделал бы такие выводы.
Были заменены свеча накала и датчик пламени с перепиновкой разъема. После сбора отопителя, монтажа на авто, кроме ошибки по перегреву отопителя ничего не вылезло. УРА!

После небольшой тестовой поездки для прокачки антифриза, принудительно запустил отопитель и когда наблюдал растущую температуру по датчику пламени немного абалдел! О росла она аж до 260 градусов, подумал что это не нормально и создается пожароопасная ситуация. С перепугу даже заглушил авто. Максимальная температура в режиме полной нагрузки была зафиксирована 264 градусов! В режиме частичной нагрузки 195 градусов! То есть температура новой горелки в сравнении со старой после промывки (165) возросла почти на 100 градусов! А это соответственно и рост КПД самого отопителя. В машине опять стало тепло и уютно, прогреваться машина стала на порядок быстрее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Любой ремонт отопителя начинается с перепайки мозгов. Подтверждаю. Все остальное нужно менять при уверенности в исправных мозгах. В сети пишут что 99% всех проблем решается перепайкой, в моем случае было не так, хотя была характерная плавающая ошибка «обрыв цепи» и больше ничего.
2. Если полезли в возрастной отопитель, замена горелки обязательна (у меня пробег 73 тыс.км. или 9 лет). Косвенно состояние горелки подскажет температура пламени, новая горелка дает 250-260 градусов (полная нагрузка), и 195 градусов (частичная). Для дизеля! Как горит бензин не знаю.
3. Запчасти к отопителю нужно покупатель по каталогу Эбершпехера, а не VAG, экономия в разы. Из уникального это только сам блок управления отопителем, существует только в оригинале (от 95 тыс.руб)
4. При проверке вентилятора (нагнетателя) ориентироваться на потребляемый ток. Новый вентилятор 2.3А, все что ниже будет давать ошибку.
5. Замена датчиков отопителя, на ваше усмотрение, если проверку проходят можно и не менять. Но, в сети находил инфо что ресурс свечи накала отопителя – 30 тыс. циклов работы или 8-10 лет. Датчик пламени – может проходить проверку, но может врать при достижении определенной температуры, наглядно это видно на графике в Васе если такое имеется, темп по пламени должна планомерно расти, а не скакать, как например, темп ОЖ на дизеле 😀.
6. Потеря антифриза за все три снятия отопителя составила 4 литра. Пережимать патрубки к отопителю обязательно, иначе выльется еще больше.
7. Хомуты, если вдруг испортили можно покупать во «Всеинструменты» один-в-один с родными, покупал там, по нужным диаметрам.
8. Запастись новыми ВАГовскими саморезами, заржавевшие фиг выкрутишь (также можно купить во «Всеинструменты» в поиске задавать «Крепеж ваг»).

Итого ремонт отопителя занял больше двух месяцев и 85 тыс.рублей, процесс конечно интересный, но лотерея однозначно присутствует.

P.S. Всем добра и нессущихся туарегов! 😃

Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с webasto. Вкл. кнопкой и она через 3секунды тухнет! С чего начинать? Friday,12,December,2014,19:35:00:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228

——————————————————————————–
——————————————————————————–

Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Номер блока управления: 1K0 815 007 BC
Компонент и/или версия: Standheizer 041 4303
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 24920 943 85523
VCID: 66C84A81514F122E12D
5 Найдены неисправности:

00664 — Указатель уровня топлива
002 — нижнее предельное значение не достигнуто — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 24
Индекс забывания: 8
Пробег: 113639 km
Отсчет времени: 0

02085 — установлен неправильный блок управления
000 — — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 244
Пробег: 113716 km
Отсчет времени: 0

01406 — Нет образования пламени
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 227
Пробег: 113893 km
Отсчет времени: 0

Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 74.0°C
Температура: 72.0°C
Напряжение: 14.31 V

01407 — Затухание пламени
000 — — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 11
Пробег: 113997 km
Отсчет времени: 0

Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 43.0°C
Температура: 42.0°C
Напряжение: 14.31 V

02251 — Отопитель блокирован
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 227
Пробег: 114010 km
Отсчет времени: 0

Как разблокировать догреватель?

• Сообщения без ответов • Активные темы

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в Ошибки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

После нескольких неудачных пусков заблокировался отопитель (eberspaher gydronic 2) машина audi a4 b8 2008г дизель. Не могу удалить ошибки они появляются снова.
3 ошибок найдено:

01407 – Затухание пламени
000 – – – Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00110000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег:: 178086 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.12.14
Время: 09:42:02

Момент неисправности:
Температура: 3.0°C
Температура: -16.0°C
Напряжение: 11.80 V
Полная нагр.
Код ошибки: 185
Температура: -16.0°C

01406 – Нет образования пламени
000 – –
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 178086 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.12.14
Время: 10:10:49

Момент неисправности:
Температура: 19.0°C
Температура: 20.0°C
Напряжение: 13.30 V
Синхронизация
Код ошибки: 210
Температура: -15.0°C

02251 – Отопитель блокирован
000 – –
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 178537 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.12.15
Время: 11:34:51

Момент неисправности:
Температура: 2.0°C
Температура: 19.0°C
Напряжение: 10.80 V
Синхронизация
Код ошибки: 211
Температура: -11.0°C